Dopo l'involontaria fama raggiunta con lo scoop dell'Orobico solitario che "scappa" dall'inferno di Mumbai, sarà in edicola da oggi e per tutta la settimana il nuovo numero della Gazzetta di Lecco. Essa contiene (non sappiamo ancora a che pagina) l'intervista a Flavio sul resoconto del viaggio. E anche qualche foto. Ciao ciao ciao...

Dopo il rientro e il riambientamento abbiamo finalmente iniziato ad aggiornare il sito.
Sono state aggiunte le foto dell'ultima parte del Pakistan. Inoltre, in poche ore saranno pubblicate anche le ultime news dei giorni solitari del Finisseur. Con le poche foto disponibili.....
Vi informiamo che, ora, la gran parte delle nostre fotografie sono state spostate e ricollocate all'interno delle news Bollettino. Ovvero all'interno degli scritti che descrivono i nostri giorni. Poche sono quelle rimaste sotto la sezione Foto. Tutto ciò in attesa dell'imminente completamento della sezione Gallery...

Gli OròBici

La sveglia suona a vuoto per un po', e quando ci alziamo il treno delle 7.30 per Lahore è già partito da un pezzo. Ci prepariamo pigramente e ci avviamo verso la stazione, dove ci informano che il treno successivo è alle 11. Sembra tutto tranquillo: un'ora abbondante di attesa e poi via lungo le ferrovie pakistane, lontani dal traffico e dagli sgangherati autobus della Karakoram Highway. E invece dobbiamo fare i conti con l'allegra e rilassata burocrazia statale: impareggiabili bevitori di tè discutono a lungo su come comportarsi di fronte al nostro caso, dando l'impressione di non voler giungere ad una qualsivoglia conclusione. Serve un'autorizzazione per l'uso dei treni da parte dei passeggeri; un modulo per le bici; probabilmente, anche un modulo per la consegna degli altri moduli! Le lancette corrono, e infine siamo costretti a fuggire verso i vagoni: in sella a pedalare per la banchina, inseguiti vanamente dalle urla dei funzionari che vorrebbero mantenere l'ordine; ci carichiamo le bici in spalla, superiamo un sovrappasso e prendiamo posto sul treno.

Lasciare Gilgit e le Northern Areas è stata impresa dura, tanto da dubitare in alcuni momenti che ce l'avremmo fatta. Si capisce: abbandonare un luogo perchè si sta troppo bene, è un controsenso; ogni giorno, fra l'altro, eravamo a contatto con l'esperienza di tanti ragazzi che, raggiunta la zona da mesi (o anni!), non avevano più trovato il motivo o la forza di andarsene. Alla fine però, la chiamata al dovere ha avuto la meglio (siam pur sempre lombardi...), esplicitandosi in un piano preciso: pedalare fra Gilgit e Chilas (150km), attraversare con altri mezzi l'area tribale e (forse) pericolosa dell'Indus Kohistan; tornare infine in sella per gli ultimi 250km, deviando attraverso le colline del Kashmir fino alla capitale Islamabad (percorso più lungo ma più interessante).

Mercoledì 12 novembre Naza e Luca arriveranno all'aereoporto di Malpensa intorno alle 18.00 !!
A quanto pare Flavio ha deciso di prolungare un po' la sua vacanza ed è rimasto a godersi le bellezze indiane.

Johnny Mason

I passaporti e le richieste per un nuovo visto indiano sono ancora all'Ambasciata Indiana a Islamabad e arriveranno solo giovedì 30/lunedì 3. Intanto, il tempo passa e la data del rientro si avvicina sempre più. Gli Orobici sono ancora ingabbiati tra i meravigliosi scenari offerti dalle Northern Areas del Pakistan e dalla sua fantastica gente. Piano, l'altimetria diminuisce e ci si avvicina sempre più all'India...

Il mitico Iguchi, incontrato prima del Passo di Kamchik e poi innumerevoli altre volte nella Valle di Fergana, ci ha spedito una foto che lo ritrae assieme a Naza e Flavio... Unico ritratto che abbiamo di lui, non esitiamo a pubblicarlo. Istantaneamente. Ciaooooooooooooo!!!!!

Arriviamo a Sust un venerdì pomeriggio: il 17 ottobre. Sbrigate le formalità doganali, e ottenuto in pochi minuti il visto che non ci era stato concesso in Italia, rimane un'ora di luce o poco più. Potremmo ripartire subito, e pedalare i primi kilometri pakistani del nostro viaggio, ma preferiamo fermarci; fa così capolino l'atteggiamento estremamente rilassato, la dolce indolenza che caratterizzerà quest'ultimo periodo.

Lasciare Kashgar in direzione Pakistan produce sensazioni particolari. Dopo giorni e giorni di pedalate stavamo per dirigerci verso la sfida piu bella, la Karakoram Highway. E la strada che collega Kashgar con Islamabad, la strada asfaltata più alta del mondo. Ora iniziavamo ad accarezzarla, resi ancora piu felici dall’aver evitato improbabili soluzioni d’emergenza: i dubbi sulla possibilita di entrare in Pakistan ci avevano infatti indotto ad ipotizzare arzigogolati spostamenti tra Cina, Nepal e India. Spostamenti destinati a non concretizzarsi, per fortuna.

Mentre il webmaster sta sclerando oberato dagli aggiornamenti, si prende la licenza di pubblicare un autentico autoritratto Emo. Il primo della sua storia... dedicato ad Edo, l'odiato -ma non troppo- fratellino rugbista!

L'ingresso in Cina è molto coreografico, degno di un immenso regime. Un drappello di soldati è schierato su due file; agli ordini di un superiore serioso, marciano a gruppi di quattro verso i nuovi arrivati. I controlli in realtà, sia a questo primo blocco sia alla dogana vera e prorpia, sono una formalita': nel tardo pomeriggio siamo finalmente liberi di pedalare. Mangiamo i primi Somya (pasta fritta con verdure), proseguiamo qualche kilometro e ci accampiamo (dopo il grande spavento, non vogliamo dormire fra quattro mura e preferiamo montare la tenda in uno spazio aperto).

Il fine settimana è un'esperienza unica. A due passi dalla frontiera sorge il 'villaggio' di Irkeshtam: un grande spiazzo di ghiaia disseminato di rimorchi arrugginiti, motrici sovietiche che cadono a pezzi, ferraglie e lamiere di ogni sorta; le abitazioni, in gran parte vuote, sono container abbelliti con pneumatici di camion. Il tutto a 2850 metri, immerso in un fantastico paesaggio roccioso del Pamir.

Fin dalla partenza, avevamo individuato l'attraversamento del Kirghizistan come la tratta forse più ostica del viaggio: non ci eravamo sbagliati, anzi...
Montagne molto alte (per una settimana siamo quasi sempre a 3000 m), strade pessime, pochissimi villaggi sperduti fra vasti spazi desolati: il quadro è già epico. Si aggiunga poi che la nostra attrezzatura si rivela ben presto inadeguata: la bicicletta, ottima sull'asfalto, pena parecchio sullo sterrato; per non parlare del vestiario 'professionale' recuperato per poche lire al bazar di Osh. Infine, è Ottobre: la neve è vicina, il grande freddo alle porte.

Finalmente una bella dormita come si deve... ma il risveglio è un po' spiacevole perché apprendiamo che Naza è stato male durante la notte e ora è febbricitante a letto. Per la colazione Luca ed io andiamo da "Istanbul Pastanesi", a pochi passi dall'hotel. E' indicata sulla guida, la quale questa volta ci azzecca alla grande: colazione a base di caffé, rotolo "pan-di-Spagna-crema-noci", baklava e dolcetti vari. Dopo poco appare Naza, che non ce la fa più a stare a letto... ci si alza e si torna alla stanza. Naza si ferma e i Lecchesi si avviano verso la banca per prlevare e cambiare. Poi bazar alla ricerca di gadgets caldi per i monti (guanti, berretti, calzini), perché il bagaglio "leggero" di Luca e Naza non ha avuto spazio per tali conquiste dell'umanità.

Lasciamo Tashkent piacevolmente intorpiditi per la nottata trascorsa; è il 24 Settembre: cielo azzuro e sole (come sempre, finora!). Pedaliamo lungo un viale largo e dritto, passando fra i palazzi e i parchi del centro, e un'interminabile e graziosa periferia; dopo una ventina di kilometri, siamo nuovamente in campagna...